Admin

Буду значит с бубном приплясывать, что загадывать... Будет со всем плохо всё, перенесём

В этой теме теперь отписываемся про то где обслуживаемся, а в соседних темах обсуждаем качество услуг дилеров

"Арсенал Авто", официальный дилер Шкода. г. Тула, ул. Октябрьская, 320 Обсуждаем в этой теме качество обслуживания и различные акции

На какой тип организаций делать упор? Мойки, сервисы, магазины или развлекательные услуги, кафешки и т.д?

Контакты Автосалон, сервисный центр, магазин запасных частей: г. Москва, ул.Острякова, дом 3 тел: 745-15-51 (многоканальный), (499) 157-02-04, 157-04-02, 157-73-27, 158-67-04, 195-99-97 Обсуждаем в этой теме качество обслуживания и различные акции

Контакты г. Москва Обсуждаем в этой теме качество обслуживания и различные акции

Визиток остается меньше, надо ещё партию заказать

Ну когда же хвалится будешь?))) Ждём с нетерпением

Отдал документы в страховую Рессо, отношение хамское у них. Принимать документы не хотели, попросил письменный отказ, сразу приняли... На неделе будет экспертиза, посмотрим что выйдет... но москвич всё равно бычится, хоть и определение вынесли в мою пользу)))

Может быть 15 или 16 мая повторим?

Мы ездили на "Золотую лихорадку" гонки офф роад, потом на шашлыки, потом ещё на велике катались)))

Проще собрать встречу нашего клуба и покататься на разных машинах Отзывы конечно хорошо, но самому всё посмотреть, пощупать тоже не помешает

Поздравляю одноклубников с праздником! Кто как провел первомай?

1,8 это сила!!! Классный двигатель, я за него... 1,6 это не то, разница будет ощутимая! Если динамика не важна, то лучше октавия FL как мне кажется

Я мыл самостоятельно на даче На остывший двигатель наносишь пенный очиститель двигателя, ждёшь и смываешь всё, пены не жалей. Получилось всё аккуратно! Потом пластик полиролью "освежил" и красота... А на мойках могут шумовку испортить и всё что можно залить, кстати многие сразу предупреждают что можешь не завестись

Давно это было, решил написать сейчас только. Были в наличии колонки S-30B.Захотел сделать домашнюю акустику к компу. Не хватало усилителя. Пошел по магазинам. Нижняя цена усилителей/ресиверов небольшой мощности (30 ватт колонки в пике) около 6000 руб. Решил сделать сам. Начнем Ламповый — для аудиофлов, да и проблем много. Транзисторный — долго настраивать, да и элементную базу подбирать надо точно, ибо погрешности у деталей, продающихся на рынках и в магазинах иногда доходят до 10%.В итоге выбор пал на микросхемы. Погуглив и почивав форумы выбрал на микросхему TDA2050. Схема включения: Как видно, обвеска минимальная.К ним так же нужны радиаторы.Взял 500 руб. и двинулся в сторону радиорынков и магазинов. Вся элементная база обошлась чуть более, чем в 100руб.Нужен был так-же источник писания. Углубляться в подробности питания не буду. Диодный мост + выходные конденсаторы — еще около 100 руб. Радиаторы купил на рынке от старого первого пня 2 шт по 20 руб.+ купил еще мелочи, о которой ниже будет. Вернулся домой. Надо делать печатки. Решил долго не заморачиваться. Достал из закромов кусок текстолита, разметил дорожки, нарисовал их от руки маркером, что на фото ниже. Вытравил хлорным железом (опять-же достал из старых запасов). Печатку решил не сверлить, а припаять детали сверху на дорожки. К блоку питания чуть ответственней. Тут просверлил все же текстолит, ибо кондесаторы большие и если паять их сверху, получится нагрузка механическая на фольгу медную большая, может отслоиться. Ну и + стабилизаторы на +-12вольт на всякий случай, на будущее приделал на обычных стабилитронах + транзистор с резистором Про трансформатор чуть позже. Все навесом соединил. Подключил источник звука и колонки. Попер самовозбуд. Пищит и все тут. Припаял прям к ногам питания микрух кондеры пленочные по 100нан. Возбуд пропал. Погонял часик — работает. Теперь корпус. Валялся старинный Вега 10У-120С (из него и был трансформатор) Выкинул из него все, кроме транса. Отчистил от серебрянки, наложил на переднюю панель пластину. Все покрасил (краска обычная из баллончика матовая осталась). Вот, что получилось. (делал года 2 назад, поэтому уже потертый) Блок питания воткнул на место бывших там 2-х кондеров Регулятор громкости — обычный переменник на 2 килоома Усилки прикрутил на 1 болт. Они легкие, так что держатся надежно. Ручку регулятора(переменника) усилителя купил за 10 рублей когда-то Провода для аудиосигнала: купил 2 метра микрофонного кабеля по 30 руб метр.Все стало выглядеть так: На заднюю стенку гнездо для входного сигнала и клеммы выходные.Скрутил. Подключил комп и колонки. Все заработало сразу и без нареканий. Я не большой ценитель звука. На мой слух играет не хуже того, что продается в магазине по цене 6-10 тыс. руб. Но однозначно лучше стало, чем было, когда в этом корпусе усилителя были родные потроха. Высотки появились нормальные, бас более менее прорезался. Вероятно было плохо из-за высохших старых конденсаторов в старых потрохах. В общем, после того, как это все было готово, от 500 руб осталось рублей 30. Все это с учетом проездов от магазинов к магазинам.Спустя некоторое время взял себе сабвуфер Magnat Monitor Sub 200 A (тогда он обошелся мне в 5000 руб). Но это уже разговор об акустике и другая тема. С тех пор на звук не жаловался ни разу. Все работает без нареканий. Хватает и для фоновой музыки и для фильмов и для вечеринок, чтоб соседи послушали. p.s. История эта была давно, так что некоторых в моментах мог соврать немного. Источник:HabraHabr.RU

Установка автозвука условно делится на несколько категорий: 1.Бюджетная установка 2.Системы среднего уровня 3.Системы Hi-Fi 4.Системы Hi-End 1.Бюджетная установка автозвука: К этой категории относится замена штатной акустики, установленной на заводе (так называемый OEM), на акустику от какого-либо производителя авто-акустики. Также, сюда можно отнести и установки, связанные с внедрением музыкальной системы в автомобиль, который для этого не предназначен (например – многие русские а\м). Такая установка выполняется на недорогих компонентах. Используются простые расходные материалы (клеммы, провода межблочные, провода акустические, провода питания и т.д.) Результат – музыка в машине начинает играть на порядок выше. Если, при этом, установлены усилители и сабвуфер – разница просто огромна. Часто такая установка производится своими руками. 2.Аудиосистемы среднего уровня: К этой категории относится установка хорошей автоакустики, установка усилителя или нескольких, установка сабвуфера, шумоизоляция автомобиля. В результате вы получаете хорошую, громкую аудиосистему, которая всегда имеет запас мощности (для таких моментов, когда хочется сделать ПОГРОМЧЕ!!!). Вся аудиосистема строится на оборудовании среднего ценового диапазона. Расходные материалы – только среднего и премиум ценового сегмента. Это обусловлено тем, что легче использовать межблочный кабель за 100 долларов, чем потом в течении недели искать откуда появилась наводка. 3.Аудиосистемы класса «Hi-Fi» Это уже серьезный подход к автозвуку. Используется такое оборудование, которое нельзя установить «просто так», прикрутив 2 самореза. Автомобиль должен быть подготовлен к установке такой системы. В обязательном порядке, должна быть сделана шумоизоляция автомобиля. В таких системах может пойти речь об изготовлении специальных подиумов и фальш-панелей под усилители. Изготовление сабвуфера из стеклоткани или ДСП и МДФ практически не оговаривается в таких системах. В результате ты получишь систему, с которой можно и в соревнованиях поучаствовать. 4.Аудиосистемы класса «Hi-End» Каждая такая машина – долгострой. Работы ведутся от 2-х недель до нескольких месяцев. Используется Hi-End автозвуковое оборудование, которое стоит очень больших денег. (к примеру – минимальный набор Pioneer ODR – стоит около 30000 евро: это магнитола+ 1 усилитель + 1 комплект акустики) Такие инсталляции заказывают либо меломаны, у которых есть деньги, либо люди, которые привыкли иметь все самое лучшее (вне зависимости от того, нужно им это или нет), либо молодежь, которая участвует в соревнованиях по автозвуку (emma, spl club, IASCA). Соревнования по качеству звучания (SQ) и на звуковое давление (SPL).

Программа для расчета сабуферов JBL SpeakerShop (размер архива 2.7 Мб) Прежде чем приступить к расчетам корпуса сабвуфера нам нужно понимать несколько вещей: - какие стили музыки вы слушаете. Исходя из этого, нам станет понятно, какой бас нам нужен. А если точнее – как именно должен играть сабвуфер конкретно в вашей системе. - каким размерами мы ограничены. Учитывается как диаметр самого динамика (8,10,12,15 дюймов), так и общий размер корпуса сабвуфера. - есть ли предпочтения по производителям динамиков. Кто-то любит конкретную марку, кому-то нравится как выглядит определенный динамик и т.п. - каким усилителем будет «раскачиваться» сабвуфер. Его номинальная мощность. Может ли он работать на нагрузку 4,2,1 Ома. Вот мы и подошли к расчету. Для примера, возьмем достаточно средний динамик (и не SPL-ный и не чисто «звуковой». Скажем – универсальный) Alpine SWS-1243D Для расчета нам нужно знать несколько его параметров. Некоторые производители их прикладывают к динамикам. Но эту информацию можно найти и в сети. В нашем случае мы сразу видим хар-ки головки(они называются: параметры Тиля-Смолла): Эквивалентный объем (Vas) 61 л Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 30 Гц Механическая добротность (Qms) 12,64 Полная добротность (Qts) 0,6 Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 12,9 мм Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 52 мм Магнитное линейное перемещение (Xmag) 14 мм Электрическая добротность (Qes) 0,63 Площадь диффузора (Sd) 485 см2 1 часть. Расчет сабвуфера. Давным давно была придумана программа – JBL Speakershop. С тех пор прошло много времени, но никто ничего кардинально нового не придумал. Поэтому, большинство инсталляторов пользуются именно ей. Она удобна, имеет дружественный интерфейс и самое главное – бесплатна. Найти ее можно в начале темы. Нам необходимо ввести данные на динамик. Выбираем пункт Loudspeaker Загружаем программу и видим такой интерфейс: Выбираем пункт Parameters- full Иногда, производители динамиков снабжают их очень скудной технической характеристикой. В таком случае, вам нужно будет выбрать – Parameters minimum Появляется такой экран: Вводим те данные, которые нам известны. Желательно, чтобы их было побольше. После этого нажимаем кнопку – calculate unknowns Полученных данных нам вполне хватит для расчет корпуса. Нажимаем Accept. На новом экране мы видим введенные данные в разделе Vented Box (Optimum) и в разделе Closed Box (Optimum). Программа посчитала для вас сама оптимальные корпуса для данного динамика. Но, как мы видим, в обоих случаях рассчитаны какие-то неимоверные объемы корпусов: 145 и 100 литров. Сделать такие ящики конечно можно, но у нас же есть ограничения по размерам корпуса. Но все равно, ради интереса можно нажать на кнопку Plot и увидеть АЧХ работы сабвуфера внутри салона автомобиля. Здесь нужно сделать небольшое пояснение. В правой части экрана вы видите иконку, изображающую автомобиль (рядом стоит галочка). Эта функция введена в программу специально для того, чтобы можно было ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО представить АЧХ готового сабвуфера в салоне автомобиля. Можно снять галочку и получить идеальную АЧХ, т.е. такую, какая должна получится, при замере сабвуфера в условиях бесконечного акустического экрана (т.е. не внутри автомобиля). Салон автомобиля накладывает свой отпечаток на АЧХ и вы это видите. В нижней полосе частот заметно вырастает уровень звукового давления. Это – влияние переходной характеристики салона. JBL Speakershop дает вам еще более фантастическую возможность. Вы можете замерить переходную характеристику своего салона сами (для этого вам нужно кое-какое оборудование), после чего ввести эти данные в программу и получить более реальную картинку АЧХ сабвуфера (с учетом именно вашего салона). На практике такими измерениями никто не занимается, но функция такая есть. Теперь давайте разберем на вышеприведенном примере, что значат эти графики (красный и желтый). Красный график показывает нам АЧХ фазоинверторного ящика объемом в 145 литров (как посмотреть размера самого корпуса я расскажу дальше). Видно, что в диапазоне частот от 90 до 15 Гц АЧХ медленно «возрастает» на 12 дБ (смотрим на график справа-налево). Это говорит о том, что сабвуфер будет иметь большую отдачу именно на самых низких частотах. А с 15 Гц до 5 Гц у него идет очень резкий спад На этих частотах сабвуфер не будет играть. О чем же нам говорит такой график. О том, что такой корпус хорош для следующих жанров: электронная музыка (драмнбейс, транс, хаус), рэп. Именно для тех жанров, где требуется очень глубокий и мощный бас. Желтый график показывает нам, что АЧХ такого типа оформления практически идеальна. Она практически во всем диапазоне линейна. Только с 40 Гц начинается небольшой подъем (на 5дБ), который линейно продолжается до самого нижнего диапазона частот. Это говорит нам о том, что данное оформление практически универсально. Такой сабвуфер «отыграет» любой жанр. Большинство потребителей останется довольно результатами «игры» такого сабвуфера. И вот тут мы подходим к самому интересному моменту. Как мы видели раньше, указанные программой объемы ящиков совершенно не устраивают нас. У нас нет в багажнике ни 100 литров, ни тем более 145 литров свободного места. Что же делать? Ответ прост – корректировать объем ящика и смотреть, что получится. Давайте сначала попробуем рассчитать подходящий нам по объему Закрытый ящик. Нажимаем кнопку Custom в разделе Closed Box Вставляем желательный для нас объем ящика. Вполне нормальным объемом будет 25 литров (Параметр Qtc высчитается автоматически). Уровень демпфирования ящика (см.ниже) ставим Normal. Нажимаем кнопку Accept и получаем вот такой экран Мы видим, что у нас появились данные в разделе Custom. Рисуем график (нажимаем на Plot) и сравниваем его с графиком стандартного варианта. Что мы видим? Мы видим, что график АЧХ нашего сабвуфера «упал» вниз на 7 дБ, но при это остался практически линейным. Это говорит о том, что при уменьшении объема ящика мы сохраним линейность игры сабвуфера, но потеряем уровень звукового давления на частотах от 50 Гц и ниже. Уровень давления упал на 7 дБ. Это значит, что для его подъема на прежние высоты нам нужно серьезно повышать мощность усилителя, который «раскачивает» саб. Если точнее- практически в 2 раза нужно повысить мощность. Если у вас есть мощный усилитель – это хороший вариант. Если же у вас есть не очень мощный усилитель, стоит рассмотреть следующий вариант: Фазоинверторное оформление. Нажимаем кнопку Custom в разделе Vented box. Объем фазоинверторного корпуса всегда больше закрытого ящика. Это нужно учесть. Предполагаем, что наш ящик будет объемом 35 литров. И при этом будет нормально задемпфирован (см.ниже). Нажимаем кнопку – Optimum Fb и Accept И рисуем график получившегося ящика. Мы видим кардинальные изменения в АЧХ. Но не забывайте- объем ящика уменьшился у нас практически в 5 раз. Что говорит нам данный график? У нас есть неплохой подъем (правда, неравномерный) со 100 Гц до 15 Гц. В самом «слышимом» диапазоне 80-35 Гц вполне нормальная картина. Сабвуфер будет играть нормально. Не идеально, но вполне прилично. Зато мы экономим место в багажнике и не увеличивая мощность усилителя получаем в нижнем диапазоне частот прирост по уровню громкости на 6 дБ (а это равносильно увеличению подводимой мощности в 2 раза) Можно еще поэкспериментировать с объемом ящика и понастроить кучу графиков. Я рекомендую вам потренироваться. Вы поймете зависимость построения графиков от введения каких-либо величин. В итоге мы остановились на каком-то варианте и теперь хотим понять какого именно размера будет наш корпус. Размеры корпуса Закрытого Ящика. Для этого выбираем пункт Box – Dimensions (или просто нажимаем Ctrl+D) Получаем такое вот меню: Выбираем Custom Closed Design и в «виде корпуса» выбираем prism, slanted front (хотя можно выбрать и любое другое оформление, которое вам нравится) Проставляем нужные нам размеры, которые мы ТОЧНО знаем. Нажимаем Calculate Unknown и получаем все остальные размеры. Вот у нас и готов ящик. Учитывайте только то, что у нас указаны ВНУТРЕННИЕ размеры ящика. Т.е. при строительстве нужно учитывать толщину фанеры или ДСП из которой вы будете строить корпус. Не забудьте про это! Самая распространенная ошибка. Теперь отдельно пару строк про понятие «демпфирование», которое встречалось выше. Демпфированием называют обработку внутренней поверхности сабвуфера специальными шумо-вибропоглотительными материалами. Именно поэтому программа дает вам сделать выбор: обработан у вас корпус изнутри, слабо обработан или вообще не обработан. Слабая обработка – оклейка внутренних поверхностей виброизоляцией типа STP Вибропласт М1. Средней обработкой можно считать оклейку внутренних стенок виброизоляцией, а поверх слоем специального поролона (т.н. «волнового»), который имеет специальную структуру, препятствующую созданию внутри корпуса «стоячих волн».

Как сказать... Мотор новый, масло желательно сменить как можно быстрее

Интересно на сколько хватит))) А фоток нет?

Поставил новый аккумулятор Bosch 77Ah с пусковым током 780A Раньше тоже стоял bosch дата выпуска 2005 год, отслужил верой и правдой и ещё даже не умер))) Стоял 55Ah и пусковой ток 420A Теперь запаса аккумулятора хватит точно))))

В США состоялась презентация 100-долларовой купюры нового образца. Лицевая сторона купюры, сохранив нынешний стиль, изменилась достаточно сильно. В целом сотня стала более "цветной", чем нынешняя. Справа от портрета Франклина появилась защитная полоса с голографическими изображениями. На купюре имеется изображение колокола, на котором в зависимости от угла зрения появляются защитные символы. В правой части банкноты – водяной знак в виде портрета Франклина. Надпись "100", как и сейчас, меняет цвет в зависимости от угла зрения. На оборотной стороне новых денег появилась крупная яркая надпись "100". Презентации новой купюры – лишь первый этап программы, в рамках которой американцев будут обучать, как отличить настоящие сто долларов от поддельных.

Это похоже особенность коробок, первая включается только когда машина стоит и то не всегда... Я приловчился уже

Либо на встрече, либо в интеркаре, либо звони. У меня в машине всегда собой анкеты есть

Сверчки устранить можно, до ума машину доводить всё равно придётся...