Skoda диагност

Куда их ставить то?

Проверять все опоры для начала, затяжку болтов. Ну и хорош бы конечно посмотреть и послушать. Может быть всё что угодно, даже маховик

Мат часть школьная или лет 20 давности(то что преподают в институтах). Начните изучение с того, какое давление дает форсунка непосредственного впрыска... И еще расскажите тогда как из выхлопного коллектора попадает в цилиндры пыль от разрушившегося катализатора и задирает цилиндры?))) Он же не в цилиндрах стоит и это выхлоп! Есть ещё фазорегулятор на впуске. А так же различное перекрытие клапанов. Всё немного сложнее, чем кажется. Но повторюсь, если даже часть часть топлива попадёт на клапан, всё это малоэффективно с точки зрения очистки самого клапана, но чистка форсунок и камеры сгорания тоже не лишняя процедура, особенно на масложористых моторах. В другой теме обсуждали возможность очистки сольвентами, не разбирая коллектор. Жидкость wynns Combustion Chamber Cleaner. Мы чистим установкой, так же можно капельницей... Эффект будет при систематической очистке, одним разом очистить не получится. Но самый эффективный метод разборка и очистка. Честно сказать не вижу сложности раз в 80-100 тысяч км снять коллектор.

На картинке выше видно, что форсунка стоит в ГБЦ, со стороны впускных клапанов. Клапан открывается и частично на него попадает впрыск... Метод не очень эффективен но всё же. Как ни крути самый нормальный вариант это разбор, отмачивать клапан и чистить... Дорого но эффективно

Чем диагностировали? И что смотрели? Тряска это троит или вибрация лёгкая?

Готов отчёт по переборке 1.8 CDAB на Skoda Yeti: https://automaster71.ru/remont-avtomobilej/remont-dvigatelej/kapitalnyj-remont-skoda-yeti-1-8-tsi/

Я думаю на таком пробеге самый простой вариант это расстаться с сажевым фильтром

Автомобиль Шкода Октавия 2011 года, с «простым» блоком комфорта. Подключать можно двумя способами, через BCM или с помощью дополнительных реле. Первый способ полностью штатный, с возможностью активации функции подсветки поворотов Corner. А второй способ более бюджетный и следовательно простой. В данной статье пойдём по второму пути. Приобретено: Фары Разъемы на ПТФ и ДХО 2 реле Проводка и пины Лампочки Переключатель света с положением передних ПТФ Патрон P21W Подключаем массу от фар: Дальше тянем 2 провода в салон Оригинальные пины обжимаем под нужную длину провода, без дополнительных промежуточных соединений. Используем резиновые уплотнения в разъемах В итоге получаем такие разъемы: Можно было бы использовать дешевые разъемы h8, но они совсем отвратительного качества, имеет смысл один раз переплатить… Питание берем с блока предохранителей, так же обжимая провод под стандартный пин. Опять же, всё по штатному, никаких выносных предохранителей, все предохранители будут рядом с другими, что делает удобной замену плавкого элемента. Сделали отдельный предохранитель на Дневные ходовые огни и на противотуманные фары. Дополнительные реле размещаются рядом с остальными. На фото предварительно разложены провода к реле, далее провода собираем в жгут и закрепляем реле. Всё работает в штатном режиме. В положении «0» или «Auto» горят дневные ходовые огни, когда наступает темное время суток ДХО отключаются и включается ближний свет фар. Противотуманные фары включатся переключателем света Взято отсюда: https://automaster71.ru/ustanovka-dopolnitelnogo-oborudova/ustanovka-protivotumannyh-far-na-skoda-octavia-a5-fl/

В этом отчёте расскажем про переборку двигателя 1,2 на Шкода Фабия. Ранее мы уже делали аналогичный двигатель, но 12-ти клапанный с обозначением AZQ: Капитальный ремонт Fabia AZQ Этот автомобиль приехал к нам с пропусками зажигания в третьем цилиндре, а так же был значительный расход масла в третьем цилиндре. Разборка двигателя показала нам вот такую картину: Прогорел выпускной клапан третьего и второго цилиндра. Именно по этой причине не было компрессии в 3 цилиндре. Поршни выглядели так: Блок цилиндров: Клапан: Коленвал: После того как все разобрали обязательно внимательно осматриваем и дефектуем детали. Делаем замеры цилиндров, уточняем износ коленвала, поршней, направляющих втулок ГБЦ, поршневых пальцев и т.д. На данном двигателе блок оказался в номинальных размерах, износ не критичен, поэтому просто хонингуем. Коленвал тоже не требует ремонта, только полировка шеек. Втулки в шатунах пришлось заменить, так как большой износ и он не укладывается в допуск. Такая же ситуация с направляющими втулками клапанов в ГБЦ. Как следствие будем ставить новые клапаны, поршни, втулки, цепь ГРМ. Многие считают этот мотор не ремонтопригодным, так как в каталогах нет запчастей на этот двигатель. Речь идет про поршни, кольца, втулки и вкладыши. Более того, в оригинальных сервисных мануалах не представлены моменты затяжки постели и деталей поршневой системы… На самом деле всё не так страшно! Есть даже возможность гильзовки, не говоря уже о ремонтных поршнях. Приступаем к сборке: Блок отмыт, восстановлен хон. Коленвал после полировки шеек: При сборке обрабатываем монтажной пастой Устанавливаем поршни и новые вкладыши: Постель ставится на анаэробный герметик Затем затяжка правильным моментом, это очень важно. Выставляем метки на балансирном вале Прокладку ГБЦ обрабатываем медным спреем Головка блока подготовлена к установке Притирка и обработка седел выполнена, заменены маслосъемные колпачки и направляющие втулки клапанов. Протяжка по схеме новыми болтами Натяжитель так же на анаэробный герметик Выставляем ГРМ В последнюю очередь ставим поддон и крышку ГРМ Сцепление было сильно изношено, поэтому его тоже заменим Источник: https://automaster71.ru/remont-avtomobilej/remont-dvigatelej/kapitalnyj-remont-skoda-fabia-12-bbm/

Капиталка "одновального" мотора 1,2 на Шкода Фабия

ещё свечи, форсунки, клапан, впуск, эбу, поршневая и многое другое)

Сняли подробное видео про замену сцепления на коробке второго поколения

Плохая диагностика. Какие коды неисправности были в блоке управления двигателем? И по какому принципу они определили, что дело в датчике положения коленвала? Думаю банально пропуски зажигания, что не редкость для 1,6 мотора. Надо начать с нормальной диагностики! PS Где вы -12 градусов нашли за бортом?)

Надо смотреть сервисные акции по вину, например шайба стоит на актуаторе турбины? А так вообще чип тюнинг поможет и не только со скоростью отклика.

Для начала надо определиться с типом сетки. Бывают несколько видов. Классифицируются по году и наличию полного привода. На практике заменить лучше на пробегах 70+ тысяч км. На полном приводе чаще всего вот такие сетки Корпус не разборный, склеен. Но заменить возможно

Вот отчёт: https://automaster71.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-czepi-vw-passat-cc-2-0-tsi/

Сделал видеоролик про замену цепей на двухлитровом моторе. Всё применимо и для 1,8 tsi. Пробег 188 тысяч км. По итогу заменили все 3 цепи.

Как уже было сказано выше на этих моторах цепь - это слабое место. В данном случае для 60 тысяч пробега цепь вытянута сильнее чем обычно, это при том что 12 год и всё цепь нового образца (которые надежные и 60к. должны выхаживать без проблем). Такое вытяжение может быть вызвано частыми запусками двигателя, короткими поездками, низким качеством моторного масла...

Думаю конкретизировать тему до цен и личных переписок не стоит, так как цены актуальны только на момент написания и чаще применимы под конкретный вин авто. Контакты мои тут: https://automaster71.ru/kontakty/ Присылайте в Watsapp или Skype вин код и будем считать. PS всё таки интересно какие аналоги вы имели ввиду, укажите фирмы производителя запчастей.