Лидеры

Есть у Туров один минус - это отсутствие второго резинового уплотнительного контура по периметру двери. Точнее он есть, но только на половину. В верхней части дверного проёма уплотнитель заканчивается в районе подголовников сидений. Из-за чего на пороге и на арке внутри проёма постоянно скапливается пыль и грязь, которой пачкаются пассажиры. На фото (верхний правый угол) видно где заканчивается второй контур и собственно порог и арка где и собирается грязь. Вычитал в инете, что бороться с этой проблемой можно путем наклеивания резинового уплотнителя. Купил в строительном магазине чёрный дверной уплотнитель на клейкой основе, D-образного профиля, 14?12 (Ш?В). Потом мне показалось, что лучше бы параметры уплотнителя были бы наоборот 14-высота, 12-ширина, но такого не было. Вот дверь, клеить решил по краю, там как раз своего рода ложбинка. Отмываем её от грязи и обезжириваем. Отмеряем нужную длинну уплотнителя (примерно 1м) и сверху начинаем клеить на дверь, начиная с того места, где заканчивается родной уплотнитель на кузове. Вот, что получилось. Причём в самом низу уплотнитель я проклеил и под штатным уплотнителем до первого дренажного отверстия. Теперь буду смотреть поможет или нет такой апгрейд. Ещё планирую наклеить этот уплотнитель на передние двери и под капотом на фары сверху, чтобы пыль и грязь меньше попадала в моторный отсек. This post has been promoted to an article

Краткий отчёт о проделанной работе. Итак нам понадобится: 1. Дрель с металическими насадками, щётка по металлу, наждачка. 2. Краска термостойкая. 3. Обезжириватель (уайт спирит или подобное), преобразователь ржавчини (если суппорта и барабаны совсем ржавые) 4. Малярный скотч, полиэтиленовая плёнка (можно обычные пакеты), газеты и тряпки. Сама работа: Дамкратим одно колесо, подставляем под машину козелка, снимаем колесо. Зачищаем суппорт или барабан до металла. Если всё сильно заржавело и не получается счистить всю ржавчину, то обрабатываем преобразователем ржавчины. Далее всё обезжириваем и закрываем все детали которые не надо красить и крылья кузова. Для этого как раз понадобится скотч, полиэтиленовая плёнка и газеты. После наносим первый слой краски. Пока первый слой подсыхает, можно занятся другой стороной: зачистка, обезжиривание и т.д. После подсыхания первого слоя наносим второй, третий, четвертый и т.д. кому сколько нужно, я наносил три слоя. Всю работу быстрее всего сделать если вывесить всю машину и работать вдвоём, к примеру с другом, и пивком можно подзатариться http://skoda-tula.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/az.gif . Я трудился один и на работу у меня ушло около 8 часов. Краску брал не автомобильную для суппортов, а обычную термостойкую для покраски каминов, грилей, печей, батарей, т.к. автомобильные были только синие, красные, жёлтые чёрные и серебристые, а мне нужна была белая. Так вот взял один балон, его как раз на всё хватило. Барабан до зачистки и после зачистки: Суппорт после зачистки и залепливание деталей какие не надо окрасить: Барабан и суппорт после покраски: Общий вид:

Точнее они не сломались, а я их нечяйно сломал, http://skoda-tula.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif оперевшись на дефлектор, когда доставал коврик из под ног. Соответственно встал вопрос: купить новый дефлектор или попробовать самому сделать. Узнав что он стоит около 1500 р. решил остановиться на втором варианте. Поюзав интернет, нашёл у соседей как починить это беду, за что им большое спасибо, вот ссылка http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.p...E2&start=15. Далее последует более подробный (чем у соседей) фотоотчёт о проделанной работе, решил что и у нас на форуме должно быть решение этой проблемы. Данный отчёт можно рассматривать вместе с инфой в ссыслке выше т.к. там могут быть некоторые полезные моменты которых у меня нет. Инструмент: шуруповёрт (дрель, минишлифмашинка), сверло 1 мм или тонче, плоская отвертка, натфиль, кусачки, скрепки, тиски. 1. Достаём дефлектор из торпедо, он держится на защёлках. Я начинал с нижнего правого края, но в дальнейшем выяснилось, что не важно с какого края начинать. Суём отвёртку и используем её как рычаг, при этом пластик торпедо будет реально проминаться, на самом деле ничего страшного он сам по себе мягкий и деформации не произойдёт. Хотя руки и дурь у всех поразному даны, http://skoda-tula.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bm.gif можно и покоцать пластик, поэтому в любом случае надо аккуратнее. 2. Снимаем с дефлектора рамку. Она также крепится на защёлках (показаны в кружочках): две сверху, две снизу, одна справв и одна слева, причём она надета на вал регулирующего колёсика. Кстати вал к рамке толи приклеен, толи припаен, в общем надо посильнее поддевать, при этом с вала сорвётся кусочек пластмасски-это нормально. 3. Снимаем колёсико с вала и пластинку (выделена жёлтым) в которую вставляются усики шторок, которые собственно я и сломал. На фото в овале как раз те усики которые обломились. 4. Достаём сломанные шторки и одну нормальную для замеров. Натфилем чуток теронуть в месте обломанного усика, для создания ровной площадки перед сверлением. Длинна усика ровно 5 мм. 5. Зажимаем шторку в тисках, обязательно через тряпочку, и сверлим очень аккуратно отверстие, строго вертикально, иначе сверло может выйти сбоку на плоскости шторки. 6. Берём скрепку и кусачками делаем палочки длинной 5мм + примерная глубина просверленного отверстия (тоже 5мм больше ненужно) + ещё пару мм на всякий случай, всё равно придётся подкусывать, подгоняя под нужную длину усик. Я нашёл 3 вида скрепок. С права на фото самая обычная скрепка, другие две побольше и потолще. Я использовал самую левую на фото, т.к. её толщина как раз около 1мм, и в просверленное отверстие она входила впритирку даже скорей с натягом и села как влитая. После подгона длины усика, также натфилем подпиливаем кромку усика-скрепки. Можно использовать и более тонкие скрепки, но тогда обязательно в отверстие надо капнуть суперклей, или найти сверло менше 1мм. На фото можно видеть что одна скрепка немного изогнута. Это из за того что я просверлил слишком далеко от края отверстие и при установке шторки на место она не крутилась т.к. усик у основания притирался к пластмассе радугообразного отверстия. Данный изгиб позволил отодвинуть основание усика и выровнить его ось ближе к краю шторки. 7. Вставляем шторки на место, надеваем пластинку на усики шторок (на фото в овале установленные "новые" шторки), выставляем шторки в открытое положение и надеваем на вал регулирующее колёсико, пробуем работу шторок и если всё нормально надеваем рамку. Вставляем дефлектор в торпедо и радуемся, что сэкономили 1500р., а также получаем удовольствие от собственноручной проделанной работы. Вот и всё. Удачи тому, кому эта инструкция пригодится! :mellow: This post has been promoted to an article

Давно это было, решил написать сейчас только. Были в наличии колонки S-30B.Захотел сделать домашнюю акустику к компу. Не хватало усилителя. Пошел по магазинам. Нижняя цена усилителей/ресиверов небольшой мощности (30 ватт колонки в пике) около 6000 руб. Решил сделать сам. Начнем Ламповый — для аудиофлов, да и проблем много. Транзисторный — долго настраивать, да и элементную базу подбирать надо точно, ибо погрешности у деталей, продающихся на рынках и в магазинах иногда доходят до 10%.В итоге выбор пал на микросхемы. Погуглив и почивав форумы выбрал на микросхему TDA2050. Схема включения: Как видно, обвеска минимальная.К ним так же нужны радиаторы.Взял 500 руб. и двинулся в сторону радиорынков и магазинов. Вся элементная база обошлась чуть более, чем в 100руб.Нужен был так-же источник писания. Углубляться в подробности питания не буду. Диодный мост + выходные конденсаторы — еще около 100 руб. Радиаторы купил на рынке от старого первого пня 2 шт по 20 руб.+ купил еще мелочи, о которой ниже будет. Вернулся домой. Надо делать печатки. Решил долго не заморачиваться. Достал из закромов кусок текстолита, разметил дорожки, нарисовал их от руки маркером, что на фото ниже. Вытравил хлорным железом (опять-же достал из старых запасов). Печатку решил не сверлить, а припаять детали сверху на дорожки. К блоку питания чуть ответственней. Тут просверлил все же текстолит, ибо кондесаторы большие и если паять их сверху, получится нагрузка механическая на фольгу медную большая, может отслоиться. Ну и + стабилизаторы на +-12вольт на всякий случай, на будущее приделал на обычных стабилитронах + транзистор с резистором Про трансформатор чуть позже. Все навесом соединил. Подключил источник звука и колонки. Попер самовозбуд. Пищит и все тут. Припаял прям к ногам питания микрух кондеры пленочные по 100нан. Возбуд пропал. Погонял часик — работает. Теперь корпус. Валялся старинный Вега 10У-120С (из него и был трансформатор) Выкинул из него все, кроме транса. Отчистил от серебрянки, наложил на переднюю панель пластину. Все покрасил (краска обычная из баллончика матовая осталась). Вот, что получилось. (делал года 2 назад, поэтому уже потертый) Блок питания воткнул на место бывших там 2-х кондеров Регулятор громкости — обычный переменник на 2 килоома Усилки прикрутил на 1 болт. Они легкие, так что держатся надежно. Ручку регулятора(переменника) усилителя купил за 10 рублей когда-то Провода для аудиосигнала: купил 2 метра микрофонного кабеля по 30 руб метр.Все стало выглядеть так: На заднюю стенку гнездо для входного сигнала и клеммы выходные.Скрутил. Подключил комп и колонки. Все заработало сразу и без нареканий. Я не большой ценитель звука. На мой слух играет не хуже того, что продается в магазине по цене 6-10 тыс. руб. Но однозначно лучше стало, чем было, когда в этом корпусе усилителя были родные потроха. Высотки появились нормальные, бас более менее прорезался. Вероятно было плохо из-за высохших старых конденсаторов в старых потрохах. В общем, после того, как это все было готово, от 500 руб осталось рублей 30. Все это с учетом проездов от магазинов к магазинам.Спустя некоторое время взял себе сабвуфер Magnat Monitor Sub 200 A (тогда он обошелся мне в 5000 руб). Но это уже разговор об акустике и другая тема. С тех пор на звук не жаловался ни разу. Все работает без нареканий. Хватает и для фоновой музыки и для фильмов и для вечеринок, чтоб соседи послушали. p.s. История эта была давно, так что некоторых в моментах мог соврать немного. Источник:HabraHabr.RU

Количество диодов: Приборная панель. Спидометр 6 шт Тахометр 6 шт Топливо -2 шт Температура - 2 шт Табло показания пробега - 3 шт Табло компьютера - 3 шт Каждая стрелка -2 шт итого 8шт. Климат контроль В каждой кнопке по диоду Табло - 6 шт квадратных ноги с одного боку. Кнопки стеклоподъемников по одному. Блок управления стеклоподъемниками на водительской двери Там обычные на длинных ногах нужно 7шт. Блок управления зеркалами 2 для поверхностного монтажа и 2 квадратных ноги сбоку. Упраление светом 7 шт на длинных ногах, Регулятор яркости свечения приборов и регулировка положения фар 2 для поверхностного монтажа 2 квадратных на боковых ногах. Кнопки ESP, люк, обогрев заднего стекла по одному на длинных ногах, Обогрев сидений 1 лампочка, Ну ват вроде все светящиеся элементы вспомнил. единственное не уверен в количестве диодов в регяляторе яркости свечения приборов (хотя делал его самым последним) Стоимость Диоды для поверхностного монтажа Синие 23 руб за шт. Белые 24 руб. Квадратные ноги сбоку Синие 30 руб Белые 44 руб. Диоды на длинных ногах Синие 15 руб Белые 15 руб. (говорил самый дорогой цветовой вариант) Если менять на красные то выйдет раза в 3 дешевле Процедура непосредственно замены. С помощью батарейки определяем плюс минус на диоде зачерчиваем на листочке (ну чтоб не забыть) Выпаиваем один диод и на его место впаиваем другой. Вот и вся примудрость. Важно 1. при отключенной приборной панели не заводить машину (все равно не заведете, а ошибка подушки безопасности выскочит, убирается только в сервисе) 2. Стрелки снимаются путем вращения против хода и немного тянем в верх!